Рецепт воронения ржавый лак

Archi48 › Блог › Воронение "ржавым лаком"

Доброго времени суток дорогие друзья, подписчики и гости странички!
Сегодня познакомлю вас с результатами еще одного способа воронения, а именно "Ржавым лаком".
Состав готовился не мной, а был куплен готовым составом.
для желающих приготовить самостоятельно, то состав таков:

Состав "ржавого лака" на 1 литр воды.
1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.
В стеклянную колбу, емкостью не менее одного литра, налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего в колбу аккуратно долейте одну треть азотной кислоты. Через некоторое время, смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Подождите, когда бурная реакция немного успокоится, и добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Бурное кипение возобновится, продолжаясь еще несколько минут, потом приутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.
Подготовка поверхности металла перед оксидированием

Перед оксидированием, если вы желаете получить красивую блестящую поверхность глубокого черного цвета, поверхность металла необходимо тщательно отшлифовать и отполировать. Для получения максимально гладкой и ровной поверхности обрабатываемого изделия, шлифование проводится несколькими этапами.

Сначала шлифование проводится наждачной бумагой, от относительно грубой до «нулевки», и заканчивается обработкой тонким абразивом. На этом подготовка металла может считаться законченной.
Но, при желании добиться более качественного результата, можно посоветовать еще одну, добавочную операцию, называемую «отсаливание» или «матирование». Эта операция применяется перед оксидированием элитного оружия, в принципе, можете ее не делать.

«Отсаливание» обычно проводится на круглых волосяных щетках, с применением паст, состоящих из мелкого абразива, равномерно размешанного в смеси технического сала и стеарина.
Режущие свойства зерен наждака, смазанного салом, значительно ослабляются, а органические кислоты, имеющиеся в сале, способствуют удалению пленки окислов с обрабатываемо металла. В результате «отсаливания», поверхность деталей становится значительно более ровной и гладкой, что способствует более качественной полировке матерчатыми кругами, смазанными полировочными пастами. Применять «отсаливание» рекомендуется непосредственно перед полированием, для получения высокого качества отделки. Здесь необходимо отметить, что чем выше качество шлифования и полирования, тем лучше поверхность оксидируемого металла противостоит износу и обладает более высокими антикоррозионными свойствами.

Цель этой операции заключается в удалении с поверхности металла жиров, различных загрязнений и остатков минеральных масел, так как оксидная пленка образуется только на чистой металлической поверхности.
Для правильного выбора метода обезжиривания нужно иметь в виду, что по своей химической природе жировые вещества делятся на две группы: омыляемые и не омыляемые.

Минеральные масла (например, смазочные масла) не образуют мыла при взаимодействии с щелочью, т. е. не омыляются, и действие щелочей в этом случае основано на образовании эмульсии; при этом частички жира отделяются от поверхности изделия и остаются в обезжиривающем растворе в мелко раздробленном взвешенном состоянии. Чтобы облегчить и улучшить процесс обезжиривания и образования эмульсии, в раствор нужно добавлять эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло».

Животные и растительные жиры, при действии на них горячих растворов щелочи, например, каустической соды, разрушаются, образуя мыло, которое легко смывается водой.
При нагревании щелочных обезжиривающих растворов, скорость обезжиривания повышается и улучшается степень очистки поверхности металла.

Для обезжиривания применяются следующие растворы.

1. Едкий натр (каустическая сода) Na OH 10-15 г/л
Тринатрийфосфат 50-70 г/л
Кальцинированная сода 30-40 г/л
Жидкое стекло 3 – 5 г/л

Если оксидируемые вами стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:

2. Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло 20-30 г/л

При обоих способах обезжиривания, температура раствора должна достигать 90-100 градусов. Время выдержки деталей в растворе — около 15-30 минут. Когда, после нахождения деталей в обезжиривающем растворе указанное время, приподнимете стволы на поверхность и увидите, что жидкость будет равномерно покрывать поверхность металла, не собираясь в капли, можно перевести дух – полное обезжиривание завершено.

Обезжиренные детали необходимо тщательно прополоскать в воде. Теперь можно приступать к нанесению на поверхность обезжиренных деталей приготовленного заранее «ржавого лака». Постарайтесь сократить до минимума время между этими операциями, для того, чтобы не образовалась окисная пленка во время нахождения металла на воздухе.

Нанесение «ржавого лака»

Этот процесс проводится в два последовательных этапа:

1. На поверхность стволов и остальных деталей, при помощи кисти, нанесите «ржавый лак», тонким, ровным слоем, избегая подтеков. Особенно тщательно необходимо покрыть концы стволов. Излишки раствора, капли в нижних частях деталей, в различных пазах и отверстиях, необходимо аккуратно удалить кистью. Прикосновения к металлу голыми руками крайне не желательны, т. к. в местах контакта вы не сможете получить качественного воронения.
После нанесения состава, стволы и остальные детали необходимо поместить в теплое место, с температурой воздуха 40-60 градусов. Это может быть место около печки, батареи, место в сушильном шкафу. Металл по мере высыхания будет становиться светло-рыжего цвета. В процессе сушки цвет из светло желтого перейдет в темно-оранжевый.

2. Второй этап. Вторично покрываем детали и стволы тонким, ровным слоем «ржавого лака» и повторяем процедуру сушки. В итоге, поверхность стволов должна быть равномерного темно-оранжевого цвета.

Приготовление выварочного раствора.

В выварочную ванну (как вариант — использование 100 мм трубы, с приваренным дном и смонтированным около дна полученной емкости нагревательным элементом от электрочайника) налейте воду, только не водопроводную, а чистую питьевую, можно использовать и дождевую. Водопроводная вода содержит различные добавки, из-за которых процесс выварки не получится. В воду, для окисления органических веществ, находящихся в воде, необходимо добавить азотную кислоту, из расчета 1-1,5 мл кислоты на литр воды. Потом необходимо прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего ванна для выварки стволов готова к работе.
Стволы, покрытые слоем окислов темно–оранжевого цвета, вываривать в кипящем выварочном растворе следует в течение 15 минут. В выварочном растворе, окислы темно-оранжевого цвета, должны перейти в закись-окись железа бархатисто-черного цвета. Если в процессе первой выварки, местами металл не почернел, а остался «ржавым», не расстраивайтесь, такое иногда бывает при первой выварке. Это происходит либо если вы плохо обезжирили деталь, либо плохо промыли от обезжиривающего раствора.

Воду только питьевую (я покупаю в 5 литровой фляге), нальете из под крана, гарантирую, что ничего не получится.

Для этой операции, вам понадобится круглая щетка с электроприводом. Сделать такую щетку можно следующим образом: в хозяйственном магазине купите мелкую сетку, сделанную из проволоки диаметром 0,1-0,15 мм, ножницами вырежьте несколько квадратов или кругов, в центре прорежьте отверстие, и весь этот пакет соберите на оправку с помощью гайки и шайбы. Электроприводом может служить дрель, шлифовальная машинка, электромотор и т. д. При работе щеткой обязательно одевайте защитные очки для глаз.
Стволы и прочие детали, очистите от рыхлого налета железа на крацевальной щетке, до получения блестящей, черной пленки на всей поверхности металла. В тех местах, где металл не почернел, а остался «рыжим», воронения на первый раз не произойдет.
Нанесение 2-го слоя «ржавого лака». На поверхность металла заново нанесите тонкий, ровный слой состава. Далее, процесс выдержки и сушки стволов и остальных деталей повторяется, как вы это делали в прошлый раз. То есть, покрытие «лаком», сушка, опять «лак» и опять сушка. Потом выварка и крацевание.
Примечание: Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми раз. Соответственно, должно быть четыре процедуры выварки и четыре операции крацевания.

После четвертой операции крацевания, поверхность металла приобретет цвет графита. Для удаления остатка влаги из оксидной пленки, которая имеет толщину в пределах 0,6-1,5 микрона, а так же из всех сопрягающихся мест на вашем оружии, необходимо провести завершающую операцию – «промасливание».
Процедура «промасливания» заключается в погружении оксидируемых деталей в емкость с нагретым нейтральным маслом. Можно использовать любое машинное масло, нагретое до температуры 105-110 градусов.

Противокоррозионная устойчивость металлов в значительной степени зависит от наличия на их поверхности пленок окисных соединений, произвольно образующихся в естественных условиях под влиянием кислорода, находящегося в воздухе. Естественные пленки окислов на железе и железоуглеродистых сплавах (различные стали) весьма тонкие, прозрачные и невидимые невооруженным глазом, хотя и придают металлу некоторую пассивность, все же не могут полностью защитить его от коррозии. Для повышения защитных свойств, в оружейной промышленности применяют искусственные окисные (оксидные пленки), получаемые на поверхности металла химическими или электролитическими способами.

Об одном из множества существующих способов «воронения» оружия, кислотном оксидировании, так называемом «ржавом лаке», хорошо зарекомендовавшим себя на практике, и пойдет речь в этой статье.

Ржавым лаком называют составы, вызывающие усиленное ржавление поверхности стали, с образованием магнитной окиси железа. Они представляют собой кислые растворы солей железа, содержащие иногда соли ртути и некоторых других тяжелых металлов.

Цель статьи – изложить технологическую суть процесса оксидирования, наглядно показать, как приготовить состав для воронения и как правильно им пользоваться.

Представленная здесь технологическая информация, является наиболее полной, из ранее опубликованных методик по оксидированию «ржавым лаком», поэтому, при пунктуальном следовании нижеописанной технологии процесса, вы сможете избежать досадных ошибок и получить желаемый результат.

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

Подробно о ржавом лаке

В зависимости от интенсивности и особенностей охоты, а также от аккуратности владельца, ружье рано или поздно приходит в состояние, когда хочется вернуть ему первоначальный вид, особенно, если это единственное или любимое ружье. Некоторые охотники, особенно из современных, не разделяют подобное чувство большинства и добивают свое ружье «до ручки», после чего приобретают другое. Ну, что же, натура у них такая. Но если оружие куплено на свои кровные деньги или досталось от родственников, то оно обычно дорого владельцу, и продлить его век вполне естественное желание.

Как бы бережно не относились к оружию, но, находясь в поле, лесу или транспортном средстве, оно постоянно подвергается опасности потертостей, царапин, забоин, а то и коррозии. Каждая охота оставляет на ружье свой след. Конечно, полностью вернуть ему первоначальный вид сложно и трудоемко, но провести косметические операции или, по необходимости, ремонт можно. Привести в порядок наружный вид стволов, приклада и устранить шат стволов и цевья, желательно провести ревизию ударно-спускового механизма. Некоторые работы как то: устранение шата или неполадок в УСМ, просто необходимы и их лучше выполнить в условиях мастерской. А работы по ремонту ложи и окраске стволов вполне доступны владельцу. Правда, и они требуют кое-какого специального инструмента и оборудования.

Что касается стволов, то мы рассмотрим, что можно сделать в домашних условиях для восстановления воронения. С внутренней поверхностью ствола мы ничего делать не советуем, просто ее необходимо, как положено после каждой охоты, да и в межсезонье, тщательно чистить и смазывать. Старые или нехромированные стволы рано или поздно покроются пятнами, сыпью или раковинами, но если они не глубокие, то это ружью не вредит. Хромированные стволы более простые в обслуживании, но если за их состоянием не следить, то не избежать местного отслоения хрома, причем эти места стремительно расширяются, углубляются, и картинка канала ствола становится более непривлекательной, чем у нехромированного ствола. Особенно неприятно отслоение хрома в нарезном оружии.

Использовать пленку окиси железа в виде цветов побежалости или цветной оксидировки («мраморная закалка») умели давно, но распространение этот процесс получил при производстве охотничьего огнестрельного оружия в первой половине ХІХ века. Еще в начале ХХ века многие модели дешевого оружия были «белые». Черная пленка окиси на поверхности называлась «воронение» и долгое время производилась методом «ржавый лак». Но этот метод, дающий прекрасные результаты в части прочности покрытия имел несколько недостатков, главный среди которых – длительный срок нанесения, поэтому был в промышленных масштабах заменен более прогрессивными методами чернения деталей. В том числе химическим щелочным оксидированием, имеющим в своей природе тот же процесс – окисление железа на поверхности стволов. Но этот, широко внедренный на предприятиях тех. процесс (время обработки деталей – несколько часов по полной технологии), был неприемлем для стволов, паянных мягким припоем на основе олова, так как его просто растворял. И много хороших ружей было погублено в этих промышленных ваннах, а перепаять стволы – дело очень непростое и дорогое. Да и мастеров, знакомых с этой работой в Украине, немного. Поэтому были внедрены другие технологии чернения (не оксидирования) стволов. Это черный никель и хром, составы на основе ортофосфорной кислоты и др. вплоть до окраски краской. Очень крепкая (не подвергаются царапинам стальными предметами) пленка получается в результате процесса оксикарбонитрации, производимого в вакууме.

Нам, охотникам, особенно интересны составы быстрого чернения «NU-BLACK. Blacking cream № 82» в виде пасты, жидкость синего цвета KLEVER Schnellbrunierung и российский аналог клевера «Ворон», нынче имеющийся в торговой сети.

Методы быстрого чернения, может быть, полезны, когда на фоне хорошо сохранившейся черной поверхности появились царапины, забоины, потертости. При этом, следуя указанной на упаковке технологии, можно в течение нескольких минут замаскировать дефект. Правда, если это регулярная потертость, например, от хваток оружия рукой или результат трения об амуницию при ношении оружия, то эффект будет недолгим, так как пленка гораздо слабее основной. А если ружейные стволы, колодка и другие детали приобрели небрежный вид, а «родное» воронение осталось только в углублениях, то лучше «ржавого лака» не может быть ничего.

Суть этого метода заключается в том, что подготовленные к воронению детали покрываются при помощи тампона специально приготовленным раствором, вызывающим оржавление стали. Раствор наносится равномерно, без потеков, желательно 2-3 раза, после высыхания предыдущего слоя. После этого стволы помещаются в теплое сырое помещение, где они покрываются тонким налетом ржавчины, представляющей собой смесь окислов 2-х, 3-х и 4-х валентного железа, каждый из которых имеет свои свойства. Например, окись 3-х валентного железа Fe2O3 и дает классическую коричневую ржавчину, которая нам на стволах совершенно не нужна, но она довольно легко очищается стальной щеткой. Первое оржавление дает относительно толстую коричневую пленку, а впоследствии оно менее интенсивно, и все более явно просматривается черный цвет окислов, крепко держащихся за основу. Почистив стволы (или другие детали) щеткой из мягкой стали (только не нержавеющей), их опускают в кипящую воду на 3-5 минут. Во время этой процедуры рыжая ржавчина превратится в черную, но она неплотно держится и отойдет, а останется только та, которая крепко связана с основой. Эта плотная пленка очень тонкая, поэтому данную операцию необходимо многократно повторить. Количество таких циклов зависит от состава стали. Так, крупповская сталь хорошо чернеет после 4-5 циклов, а старые стволы ИЖ-54 или МЦ 21-12 требуют 8-12 циклов. Плохо покрываются также стволы американских дробовиков из стали с примесью никеля, и совсем не почернеют стволы из нержавеющей стали.

Наступает момент, когда пленка станет настолько крепкой, что ее уже не будет царапать стальная щетка. Она также приобретет насыщенный цвет. Последнее красование необходимо сделать особенно тщательно, не оставляя необработанный мест. Окончательно стволы полируются жесткой тканью (например, шинельным сукном) и в теплом виде (нагреть градусов до 50 на газу или над электроплиткой), покрываются очень тонким слоем олифы, вешаются на просушку дня на 3, а лучше на неделю.

А теперь об этом же процессе более детально. Подготовка стволов (далее речь пойдет только о стволах, так как другие детали обрабатываются проще): отвинтить винты и снять эжекторы, выбрасыватели, антабку, мушку (желательно). Все отверстия в планках зачеканить подходящего диаметра дробинками, но не глубоко, а так, чтобы их можно было, уколов шилом сбоку наискосок, вывинтить после завершения работ. У тройников часто бывает съемной часть планки с установленным целиком, особенно когда целик поднимается автоматически при переводе правого спускового крючка на работу с замками нарезного ствола. Этот узел и тягу между планками необходимо снять и поворонить отдельно. Зачеканивать при этом отверстия нет смысла, а воду после кипячения из под планок нужно просто вылить сразу по извлечении их из ванны. Если стволы имеют повреждения, то на этом этапе или до зачеканки отверстий можно выпрямить вмятины, устранить раздутия, удалить шкуркой неглубокие пятна и раковинки ржавчины. При этом забоины и вмятины можно отрихтовать медным или алюминиевым молоточком, имея калибры по каналу ствола. С раздутиями справиться сложнее, а раздутия в первой трети ствола от казны вообще не следует трогать во избежание потери прочности. Но эти операции, хоть они и не сложные, требуют кое-какого специального инструмента, а главное – навыков, чтобы не испортить изделие. Потому с этим лучше справится специалист.

А вот ржавчину и неглубокие раковины может устранить каждый. Для этого необходимо время и набор наждачных шкурок. Увлекаться и зашлифовывать глубокие раковины не следует, особенно в такой части стволов, где стенка может быть 0,6-0,7 мм. Общепризнанно, что стволы необходимо шкурить очень чисто, вплоть до полировки. Это заблуждение. Любая полировка перестает ею быть после оржавления, к тому же полированную поверхность раствор плохо оржавляет, поэтому достаточно остановиться на шкурке с зерном М20, начав шлифовку с более крупным зерном. Если на планках или труднодоступных местах остались пятна фабричной оксидировки – это не беда, гораздо хуже, если стволы почернены иным способом. Например, в свое время ижевский завод экспериментировал с покрытием черный никель. Он теряет свой черный цвет не хуже традиционного оксидирования, но не поддается «ржавому лаку». При этом необходимо или полное, до последнего пятнышка вышлифовывание всей поверхности, либо снятие этого покрытия кислотой. Подобные покрытия часто встречаются и у итальянских ружей. Если стволы повреждены мало, а только потерты, то достаточно затереть поврежденное место мягкой шкуркой. Перед покрытием стволы нужно обезжирить, протереть внутри и снаружи от смазки, в том числе и в труднодоступных местах, бумажной салфеткой или ветошью с растворителем, бензином, уайт-спиритом и промыть губкой теплой водой со стиральным порошком или средством для чистки посуды. Обтереть, не касаясь руками чистых поверхностей бумажной салфеткой (туалетной бумагой). Для того чтобы было удобно манипулировать деталями, в стволы по диагонали заткнуты необходимые по размеру канала ствола патронника палочки, выглядывающие наружу на 10-15 см. Все операции со стволами надо проделывать, держась за эти палочки (кроме вываривания). Промазываем наружную поверхность раствором, как сказано выше. Если погода не дождливая (большая влажность) и лето, то стволы будут ржаветь долго, поэтому можно активизировать процесс, поместив их или в ванную комнату во время стирки, или положив на дно самой ванны большую кастрюлю (или, например, две кружки), а на нее – помазанные стволы (они уже обсохли). Получаем подобие камеры влажности, особенно, если ванну сверху закрыть куском пленки. Поперек нужно положить планочки, палочки или шомпола, чтобы, провисая, пленка не касалась стволов. Открываем горячую воду, чтобы она капала частыми каплями. Тогда часа через 1,5-2 получим красивые красные стволы. Если влажность и температура будет больше, то может образоваться рыжая короста с глубокими раковинами, что не допустимо. Также нельзя допускать брызг воды на поверхность стволов. Места, не помазанные раствором, в том числе и в каналах ствола, ржаветь не должны, но могут слегка потемнеть. Очищать стволы от ржавчины стальной щеткой (крацевание) можно как до вываривания (так поступали в ХІХ веке), так и после, при этом вся красная рыхлая ржавчина превращается в черный налет, который очень пачкает все вокруг, когда высохнет, а при крацовке дает большое количество черной пыли, в отличие от предварительного крацевания, когда эта пыль коричневая.

Вываривать стволы можно в специально приготовленном коробе так, чтобы они поместились в нем с запасом. Короб можно сделать из любого железа, вплоть до кровельного (не цинкованного). При этом его можно согнуть без сварки. В варианте «люкс» короб можно сварить из нетолстой нержавейки, если этим делом заниматься всерьез (я именно так и сделал лет 30 назад). На дно я уложил подходящий ТЭН – трубчатый электронагреватель, мощностью около 500 ватт на 110 вольт, но включаю в 220, что в воде не опасно, но мощность при этом существенно возросла (в 4 раза). Этот короб можно установить и на газовую или электрическую плиту сразу на 2 конфорки. Вода должна быть нежесткая, лучше дождевая или дистиллированная. Для надежности процесса в воду следует добавить на 1 литр по 1 см3 азотной кислоты или по чайной ложке (с верхом) железного купороса на весь объем с верхом. В этом месте у вас может случиться непредвиденное. У 80 % ружей где-то под планками имеется маленькая щелочка, через которую во время нагревания выходит, расширяясь, воздух из межпланкового пространства, выделяя цепочку пузырьков. Это могут быть также неплотно зачеканенные места крепления анта бок (если они на винтах). При этом, если мы не проследим и не вытащим стволы из кипятка сразу после того, как пузырьки перестали выходить или их интенсивность уменьшилась, то есть возможность, особенно при остывании стволов в коробе, что вода засосется под планки стволов со всеми вытекающими последствиями. Важно вовремя их вынуть, уже не взирая на установленное нами время. В принципе, это обваривание может быть короче по времени. Кстати, в одном старом рецепте оно заменено на обильное обливание «крутым кипятком из самовара».

На этом этапе работы может появиться еще одна неприятность. Часто она может сопутствовать первой – это выделение масла из межствольного пространства. По технологии стволы после воронения промасливают, чаще в минеральном масле, и при остывании оно всасывается по неплотностям и непропайкам в пространство под планки, а при нагревании частично просачивается наружу. Такое часто происходит у ижевских ружей, стволы которых по новой технологии запрессованы в казенную муфту, и места стыка покрываются масляной пленкой. Под пленкой металл не оржавляется, и просматривается плешь на черном фоне. Такие места необходимо после остывания стволов тщательно промыть растворителем, бензином для удаления жира, конечно, стволы мы держим за вставленные пробки. До конца процесса этому месту необходимо уделять повышенное внимание. Некоторые современные ствольные блоки имеют не полностью спаянные стволы, и в местах под цевьем планок просто нет. Тогда просто выливаем воду из-под планок при извлечении их из короба. Естественно, при этом нужен какой-то проволочный крюк, которым подхватывают стволы при помещении их в кипяток, а деревянные державки на время вываривания надо убрать. Внимание, брать горячие стволы при вынутых державах нужно через газету.

В домашних условиях, чтобы домашние не ругались на поднятую черную или коричневую пыль, желательно после вываривания стволы промыть под струей горячей воды (как выдержит рука) в ванной при помощи губки или короткой жесткой щетки без каких-либо химикатов. При этом 80 % грязи уйдет в слив, а 10 % осядет на стенках ванны, которую потом придется долго и тщательно мыть, так что такую работу (крацевание) желательно делать на свежем воздухе или же в сарае. Вообще-то, эта работа очень пыльная и грязная, но дает ясно видимый результат. Крацовка производится также на электроточиле с одетой стальной щеткой из проволоки диаметром 0,08-0,1 мм и длиной проволочек 100-150 мм при оборотах 800-1000 п/м (рекомендации из ГДРовского учебника) или самодельной кисточкой из тонкого троса, порубленного на куски и связанного в пучок. Концы троса надо отжечь, это обезжирит его и сделает более мягким. Этот пучок можно заклепать в подходящей трубке. К вращающейся щетке прижимать стволы не следует, надо как бы гладить их, при этом получается глянцевая поверхность. Ручной «кисточкой» стволы надо протирать в одном направлении, не оставляя непротертых мест. Это не так долго, как может показаться. Чтобы получить матовую поверхность, крацевать надо жесткой щетинной щеткой. Я применяю круги от полотера на специальной оправке на оси электроточила.

Пыль можно сбивать волосяной щеткой, а крацевать стальной для глянца в конце процесса при последнем обваривании. Тогда же для окончательного глянца надо вручную протереть поверхность стволов стальной мочалкой и (или) куском войлока или шинельного сукна. Конечно, это уже завершающая операция после нескольких циклов ржавления – обварки – крацевания, когда стволы уже практически не реагируют на обмазывание их составом, а поверхность стала плотной и не царапается стальной щеткой. После это нужно удалить зачеканки и просушить стволы, как рекомендует тот же немецкий учебник (Barthold. JAGD WAFFEN KUNDE. BERLIN, 1979) при температуре 1100 за 30 минут.

Как это сделать в домашних условиях, я не знаю, но воду, если она попала между планками, надо удалить. Я обычно нагреваю их горелкой или на электроплите. Но существует риск перегрева и отпайки планок, так что эта операция требует особого внимания.

Получившаяся пленка окисла 4-х валентного железа (магнетит), не взирая на свою твердость, все-таки имеет микропоры, в которые может попасть влага воздуха и, тем более, кислород, и вызвать точечную коррозию. Поэтому после последней крацовки стволы промасливаются. В домашних условиях это рекомендуется делать при помощи олифы, но она должна быть качественной. Если у вас имеется несколько сортов, то их необходимо протестировать, выбирая такую, которая быстро сохнет, оставляя прочную пленку. Смазывать стволы надо тогда, когда они еще не полностью остыли. Олифу, предварительно подогретую почти до кипения, тампоном наносят на всю почерненную поверхность, не скупо, но и без потеков. Приблизительно через час или два чистой хлопчатобумажной тряпкой или бумажной салфеткой ее необходимо стереть, оставив только тонкий слой. Можно сразу промасливать тонким слоем слегка проолифеной тряпочкой, а потом через то же время (2 часа) эту операцию повторить, так как она может впитаться в оксидировку, при этом образуются матовые пятна. После промасливания стволы повесить в теплом сухом месте дня на 3, а лучше на неделю-две для сушки олифы. Затвердевший слой олифы не боится минерального масла, но в первое время на стволах будут виднеться отпечатки пальцев. Это не страшно. После сушки надо собрать стволы и почистить изнутри как после стрельбы. Появившиеся в стволах легкий налет и грязь очищаются легко. Для красоты можно наждачной резиной или мелкой шкуркой очистить дульный срез стволов, подушки и крюки казенной части, тогда стволы вообще будут как новые.

О составе для оржавления. Рецептов чернения стволов довольно много. Только в книге Бутурлина «Дробовое ружье» их около 16, но не все они дают хороший результат в домашних условиях. Несколько раз печатались составы именно «ржавого лака» в журнале «Охота и охотничье хозяйство». Я воспроизвожу рецепт состава из этого журнала (№ 1 за 1968 год), а журнал, в свою очередь, взял его из книги Лаворко «Оксидные покрытия металлов».

Соляная кислота (удельный вес 1,19) – 12 г;

азотная кислота (удельный вес 1,4) – 20 г;

железная окалина – 30 г;

железная стружка (опилки) – 8 г;

вода – 100 г.

Железную окалину проще всего взять в кузнице из-под молота. Но под пневматическим молотом во время работы она покрывается брызгами масла, поэтому ее необходимо залить растворителем, и его несколько раз заменить. Стружку желательно взять мелкую из заготовки нелегированной стали. Имеются варианты приготовления раствора без применения окалины, с другими пропорциями кислот, с добавлением хлорного железа. В старых рецептах предлагается добавка сулемы – хлорной ртути, сильного яда. Работать с этим раствором опасно, но он давал тот синий отлив «вороньего крыла», который присущ старинному оружию. Я использую приведенный рецепт, поэтому его и рекомендую.

Смешивание компонентов надо производить в фарфоровой или химической жаропрочной посуде на открытом воздухе при ветре, дующем в сторону от людей и металлических конструкций. Первый раз я делал это снадобье на балконе, в итоге все металлические части ограждения и все, что было железного на нем, поржавело, так как при реакции выделяется тепло и большое количество удушливого бурого газа. По рекомендации из книги «Изготовление стволов стрелкового оружия» раствор делается так: в соляную кислоту небольшими порциями высыпают толченую окалину, потом медленно вливают азотную кислоту (не перемешивая компоненты), после чего добавляют железные стружки небольшими порциями до прекращения реакции, дают отстояться 12-24 часа и добавляют воду до плотности 1,04.» Однако, как показывает опыт, соблюдать это правило не обязательно. Достаточно в слитые вместе кислоты маленькими порциями (иначе бурная реакция приведет к разбрызгиванию раствора) высыпать смешанные стружки и окалину, или же сначала окалину, а потом стружки. Практика показывает, что пропорции состава особой роли не играют. После отстоя (около суток) добавить воды. Лучше, если это не вода, а водка или та часть несъедобной фракции перегонки при самогоноварении, которая называется «первачом». Его надо слегка развести водой, при этом раствор работает более равномерно. После чего дать отстояться и слить, оставив не прореагировавшие окалину и опилки. Если окажется, что раствор оржавляет железо очень интенсивно, вплоть до появления раковин, его надо разбавить водой. А если оржавляет плохо, то взять часть раствора, например, половину, и добавить немного азотной кислоты, другая, менее «ядовитая», часть останется для страховки и для работы в других условиях, например, изменившейся температуре и влажности, состава стали и др. Кстати, в сельских условиях можно добиться хорошего результата, оржавляя стволы в самодельной «камере влажности», сколоченной из 4-х досок в виде трубы, политых внутри водой, а торцы которых при достаточной длине заткнуть влажной тряпкой. Стволы, естественно, кладутся на железные подставки, не касаясь стенок и этот ящик ставится в теплое место или на солнцепек.

А вот еще рецепт быстрого чернения.

Гипосульфит натрия – 80 г;

ортофосфорная кислота (удельный вес 1,6) – 8 г;

хлористый аммоний – 60 г;

азотная кислота (удельный вес 1,4) – 2,8 г;

вода – 1000 г.

Хромпик – 150 г;

вода – 1000 г.

В первом составе при температуре 60-70 градусов подготовленные как описано выше стволы выдерживают 15-20 минут. При комнатной температру процесс длится до 1 часа. После промывки стволы опускают в раствор № 2 и выдерживают в нем до 1 мин. для задубливания слоя, после чего их опять промывают, сушат и промасливают. Я это способ не использовал, но для более мелких деталей он, безусловно, более технологичный. Еще один рецепт, напечатанный в журнале «Магнум» (№ 8 за 2000 год), пригоден для сталей «Антикорро» и «Антинит»», а также им подобным.

хлористая сурьма – 100-200г;

соляная кислота – 5-10 см3;

перекись водорода – 5-10 см3;

спирт технический – 1000г.

При комнатной температуре или слегка подогретом растворе подготовленные стволы опускают в него на 2-3 минуты, промывают в горячей воде, сушка на воздухе, повторное погружение, промывка, сушка и, можно повторить еще раз. Промывка в горячей воде, сушка, промасливание. Я этот способ тоже не испытывал, спирта жаль.

P. S. В упомянутом учебнике из ГДР дается состав оржавления приготовленного простым смешиванием компонентов: железный купорос – 30 г, железо хлорное – 15 г, медный купорос – 12 г, алкоголь – 50 г. на 1 литр дистиллированной воды.

А. Вдовенко

Охота в Карелии

мысль о воронении ржавым лаком вынашивал около года, и наконец решился. по случаю достал необходимые ингредиенты, тем паче товарищу надо было свой ствол тоже воронить, собрались, изготовили. вчера отвинтил на ружье предохранительную скобу, подлежащую воронению, зачистил шкуркой №400, К этому времени приятель очистил от старого воронения свое ружье, встретились, приступили к воронению. процесс не для торопливых, но по итогу полное воронение ружья заняло около 5 часов (вместе с подготовительными работами, обустройством рабочего места).
циклы воронения:
1. обезжиривание
2. намазывание ржавым лаком
3. выварка
4.карцевание
5. промасливание
Фоток сделал всего парочку, и то на телефон, поэтому за качество сорри. потом покажу вживую
главная прелесть сего метода - ружье впоследствии не поддается коррозии.
подробная инфа по воронению здесь: http://bratkoff-errero. com/docs. php? action=docdet&dd=18

Красная точка лазерного прицела на вашем лбу - это тоже чья-то точка зрения
.

Добавлено: 29 авг 2010, 10:12, Вс

Зарегистрирован: 23 апр 2008, 13:32, Ср
Сообщения: 2946
Изображений: 0
Откуда: Петрозаводск
Оружие: Всякое разное
Собака: Была.
Любимый вид охоты: На двуногих:)))
Имя: И так понятно
Заслуженная репутация: 448

Поздравляю! Вроде хорошо получилось. В камнепильном цеху воронили ?

Егор у тебя еще "зелье" осталось? Дома такое реально сделать?

Добавлено: 29 авг 2010, 11:26, Вс

Roman писал(а): В камнепильном цеху воронили ?

Roman писал(а): Егор у тебя еще "зелье" осталось? Дома такое реально сделать?

зелье осталось, могу поделиться звякни 89062062222. РЛ делали сами, но дома его делать не стоит (задохнешься), надо на улице. Главная проблема достать ингредиенты.
а само воронение дома - не вопрос, на ганзе темы есть, например такая http://talks. guns. ru/forummessage/54/453382.html

Красная точка лазерного прицела на вашем лбу - это тоже чья-то точка зрения
.

Новый фрак для старого знакомого

Целью написания данной статьи послужило желание поделиться с коллегами по увлечению собственным опытом воронения стволов «ржавым лаком», ни в коей мере не претендуя на авторство данного способа оксидировки металла.

Итак, друзья, все началось года 4 назад, когда в одном из магазинов я случайно натолкнулся на замечательную курковку ТОЗ-63. Ружьё оказалось штучного исполнения, о чем свидетельствовали не только буквы «ШТ» в серии номера, но и ореховое ложе, и белая никелированная ствольная колодка. Состояние сего чуда можно было охарактеризовать фразой «очень мало стреляли, за то очень плохо хранили», в общем, при таком раскладе, пропустить этот экземпляр я не мог. Уже после покупки пришлось разбираться с тем, что вся колодка, не только снаружи, но и внутри, была основательно поедена ржавчиной (не смотря на наличии никелировки), а поверх воронения стволов выступали целые островки «ржавых колоний». Потребовалось длительного отмокание в керосине и чистка, после чего колодка приобрела вполне опрятный вид, а смазанные маслом механизм ударно-спускового аппарата начал исправно работать. Ржавчину со стволов так же удалось аккуратно отчистить так, что «щербатое» воронение не особо не бросалось в глаза. Почитав в интернете отзывы о различных «экспресс-воронилках» будь то Clever или Super-blu, вынес для себя следующее: все эти средства просты в применении и помогаю «зачернить» огрехи в воронении стволов, но носят скорее косметический характер и вышаркиваются за сезон. В итоге, так и охотился, погуще смазав стволы «глухарем», а если случалось промокнуть - подмахивал рукавом проступивший рыжий налет, пока однажды в интернете не натолкнулся на интересную статью оруженийка из Хабаровска Олега Браткова. Автор подробно описывал процесс воронения составом «ржавый лак» от момента приготовления реактива до фотографий основных этапов процесса и получаемого результата. Надо признать, что получаемый результат по-настоящему впечатлял! Технология позволяла не только добиться блестящей оксидной пленки глубокого черного цвета, но и позволяла металлу отлично противостоять коррозии. Надо отметить, что оружейник из Хабаровска так же не являлся автором данного метода, а лишь подробно описывал все нюансы техпроцесса, применявшегося когда-то при серийном производстве оружия.

Полагаю, у многих охотников, не первый год владеющих ружьём, вставал вопрос «а где бы починить или подновить тот или иной узел ружья». Будь то банальная разборка и чистка УСМ, шлифовка и пропитка «дерева» или подновление затертой «насечки». С годами ситуация продолжала усугубляться, так как всё отечественное оружейное производство вряд ли можно считать эталоном качества и надежности. Хорошо, когда рядом есть грамотный оружейник, но, я вряд ли открою секрет, если скажу, что на текущий момент, в регионах практически нет мастеров, которые бы взялись за столь востребованное дело как ремонт оружия. Выходов из этой ситуации два: либо воспользоваться советом «плюнуть и не забивать себе голову ерундой», либо учиться постигать премудрости «напилинга» с собственным оружием самостоятельно. На самом деле, не так просто взять решиться пойти по второму пути. Для многого, как говорится, нужно «созреть» и, если сначала, одна мысль о том что бы залезть в колодку вызывает благоговейный трепет, то уже после, 1го опыта это не кажется чем-то из ряда вон. Итак, лично я «зрел» до того, что бы переворонить стволы практически 3 года. За это время мне удалось найти единомышленника, с которым, объединив усилия, мы подготовили весь необходимый инвентарь. Основное, что необходимо, это 2 ванные для выварки стволов из нержавеющей стали или обычного металла. Когда ванные, необходимых размеров, были сварены, дошло дело до приготовления самого состава. Цитирую рецепт:

Методика приготовления состава «ржавый лак»

Для этого вам потребуется следующие компоненты:

1. Соляная кислота техническая 50 мл.
2. Азотная кислота концентрированная 54 мл.
3. Стружка чугуна или углеродистой стали 30 граммов.
4. Металлическая окалина 20-30 граммов.
5. Вода дистиллированная или питьевая 1 литр.

По настоятельной рекомендации автора, процесс проводили на открытом воздухе, так как выделяемый в процессе реакции газ, ни в коем случае не должен был попасть в дыхательные пути.
Итак, надев резиновые перчатки и ощущая себя по меньшей мере Менделеевым…:

1. Залил в химическую колбу 50 мл. соляной кислоты, куда добавил 1/3 от общего объема окалины и 1/3 стружки чугуна. После этого состав слегка посинел.

2. Долил 1/3 азотной кислоты (концентрация 70%). Первые 3 минуты ничего не происходило, потом начались мелкие локальные "кипения" смеси, которые развились и вскоре из колбы повалил буро-оранжевый дым.

3. Когда реакция поутихла, Досыпал еще 1/3 еще стружки с окалиной и долил 1/3 «азотки». "Дым" мгновенно повалил с новой силой.

4. Когда бурление в очередной раз поутихло, засыпал остатки стружки чугуния (реакция моментально интенсифицировалась), и добавил окалины и азотки. Подождал окончания реакции.

5. В течении получаса подходил и аккуратно взбалтывал колбу, которая довольно сильно нагрелась, после чего наблюдалось небольшое повышения активности жижи в колбе.

6. По окончании процесса на дне обнаружил значительные остатки окалины и некоторое количество чугунной стружки. После этого на горлышко колбы была одета перчатку (так как могло выделяться незначительное кол-во газа) и состав был оставлен "доходить" в гараже.

В результате смешения бесцветных кислот, черной окалины и серой стружки чугуна у меня получилось «зелье» веселенького оранжевого цвета

Через пару суток, в соответствии с «рецептом», состав был разбавлен 1 литром дистиллированной воды и профильтрован через марлю. На дне колбы были обнаружены остатки стружки чугуна и окалины, которые не вступили в реакцию с кислотой, так как оказались избыточными. «Ржавый лак» был готов. Готовый состав не опасен для рук или легких. Он не портится годами и не требует особых условий хранения.

Итак, коллеги, после нескольких опытов воронения различного рода изделий (обрезок оси передней подвески автомобиля и нескольких железных «финтифлюшек»), состав «ржавый лак» был признан годным для использования по прямому назначению – воронению стволов.
Коль скоро желание обновить «фрак» своего ружья, вынашивалось годами, для протокола сделал несколько фото, как оно было изначально.

Посмотрев на снимки, понял, что объектив камеры подмечает гораздо больше, нежели это видит глаз. При простом внешнем осмотре, картина не была столь печальная, как это получилось на снимках. Ну да тем лучше, пусть беспристрастное око камеры позволит нам судить, насколько оправдана была авантюра заворонить стволы «ржавым лаком»

Первым делом надо подготовить металл. Для этого необходимо счистить все старое покрытие. Вооружившись наждачной шкуркой №400, начинаю кропотливо тереть ею стволы. Когда все остатки воронения уже сошли, стало понятно, что избавиться от всех последствий ржавчины шлифовкой не получится. На поверхности оставались многочисленные «оспинки», вывести которые, увы, не удалось. Итак, сменяя шкурки 400-600-800-1000-1500 и 2500, а после, пройдясь по стволам войлочным кругом с пастой ГОИ, удалось добиться практически зеркальной чистоты обработки металла.

Далее, в каждый ствол с обоих концов был с усилием вставлен деревянный «чопик» квадратного сечения, в каждый из которых, для удобства подвешивания, был вбит небольшой гвоздь. Вся поверхность металла была тщательно обезжирена ацетоном, а после изделие было помещено в кипящий обезжиривающий раствор на 30 минут.

Состав раствора:
Кальцинированная сода 100-150 г/л
Жидкое стекло (канцелярский клей) 20-30 г/л

Когда обезжиривающий раствор стал целиком покрывать всю поверхность металла, не собираясь в капли, стало ясно, что обезжиривание успешно завершено.
Стволы тщательно промыли под проточной водой и положили сушить на «станину», которая заслуживает пары ремарок. Мой напарник Сергей, придумавший это приспособление, неимоверно облегчил весь технологический процесс и свел вероятность «лапанья» и падений стволов в процессе крацевания к минимуму. Думаю, без неё мы бы столкнулись с гораздо большим количеством проблем. Дальше аккуратно наносим слой «ржавого лака», ждем пока он полностью высохнет, и мажем еще раз (с последующей сушкой). Если деталь хорошо обезжирена и промыта, наносимый раствор будет равномерно покрывать сталь, не собираясь в капли, смачивая всю поверхность.

Дождавшись, когда высохнет второй слой реактива, а стволы приобретут рыжий оттенок, необходимо произвести операцию под названием «выварка». Для этого стволы подвешивают и выдерживают в кипящей воде в течении 15 минут. После выварки железо должно стать бархатисто-черного цвета. В тех местах, где после 1й выварки присутствует оранжевый цвет, воронение «не легло». Причин может быть несколько: либо деталь в этом месте плохо обезжирена, либо плохо промыта от обезжиривающего раствора, либо вода для выварки была неподходящего качества (лучше использовать очищенную питьевую или дистиллированную воду). Как показал наш опыт, ничего фатального в рыжем налете нет. В этих местах воронение ляжет при последующих слоях. Следующая необходимая процедура – крацевание. Её цель – удалить с поверхности железа весь бархатистый налет, под которым и скрывается 1й слой воронения. По заводской технологии данную операцию следовало проводить стальными щетками с тонкой щетиной, однако, за неимением, щетка была успешно заменена обратной (жесткой) стороной губки для мытья посуды. Аккуратными движениями, стараясь не повредить 1й слой, удаляем весь налет «сажи». В труднодоступных местах (гильошировка прицельной планки, резные виньетки на «казне» и т. п.) очень удобно использовать стальные щеточки для дремеля (но только вручную!). После крацевания обязательно ждем, пока стволы остынут. Если наносить слой лака на горячий ствол, то он высохнет очень быстро и металл не успеет прореагировать.
Теперь операцию 2 слоя лака (с промежуточной сушкой), выварка, крацовка, необходимо повторить по крайней мере 5 раз.

Стволы после 2й выварки (до крацевания):

Стволы после 3х выварок, после крацевания

После 5й выварки и крацевания:

Всего было сделано 7 выварок (14 слоев лака). После 7й черный налет удалялся очень легко и с минимальными усилиями, в результате чего мы сделали выводы, что металл уже слабо вступает в реакцию с составом и получившаяся оксидная пленка имеет толщину близкую к максимально возможной.

Заключительная операция – промасливание. Её цель удалить всю влагу из новой оксидной пленки, а равно изо всех других частей стволов. Для этого, наливаем нейтральное минеральное масло в ванну для выварки и выдерживаем в нем стволы в течении 5-7 минут при температура 105-110 градусов. Все, вот фото полученного результата.

Уважаемые друзья, нет, я не жду, что каждый прочитавший наш скромный опыт тут же кинется искать подходящие емкости для выварки стволов или побежит в ближайший автосервис за чугунной стружкой, от блока цилиндров. Просто, кто знает, быть может, в очередной раз, попав под осенний дождь и смахнув проступившую ржу, кто-нибудь опять и опять будет вспоминать о том, что у него есть возможность подарить своему старому знакомому «новый фрак», и внутренне будет «зреть» для этого. А после, быть может, спустя год или два, перечитав в интернете все что только возможно по данному вопросу сделает следующий шаг… А старый друг, поверьте, в долгу ни когда не останется.

Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами.
.

style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-6667286237319125"
data-ad-slot="5736897066">